Ткани в одежде и предметах быта
Проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Ткани
Предметы быта
Одежда
Коллекция в Российском этнографическом музее (г.Санкт-Петербург)
На протяжении XVI–XVII вв. хлопчатобумажные и шелковые ткани Мавераннахра пользовались большим спросом в сопредельных странах. Древняя традиция изготовления тканей с изобразительным и символи-ческим рисунком уступила место декоративно-орнаментальной ткани: разноцветной, полосатой и с растительным, геометрическим, предметным узорами.
Стенка палатки чодир (фрагмент)
Наиболее ранние из них датируются 60 гг. XIX в., но большинство – 1880–1890 гг. – последним периодом, когда кустарные ткани сохраняли свой традиционный облик.
Они включают хлопчатобумажные, полушелковые и шелковые тка-ни. Хлопчатобумажные ткани представлены в РЭМ самой распространенной по бытованию материей карбос – полотном из неокрашенной пряжи и тканями с полосатым узором – калами и более качественной и разнообразной по цветовой гамме алачей («ало» – «пестрый»).
Музейные образцы алачи демонстрируют почти все локальные варианты этой ткани – по технологическим особенностям, по композиции полосатого рисунка и расцветке, которые вырабатывали в Бухаре, Гиждуване, Самарканде, Ургуте, Нурате, Карши, Китабе, Шахрисабзе, Ташкенте, Хиве, Коканде, Намангане, Андижане и в окрестных кишлаках этих городов.
Они включают хлопчатобумажные, полушелковые и шелковые тка-ни. Хлопчатобумажные ткани представлены в РЭМ самой распространенной по бытованию материей карбос – полотном из неокрашенной пряжи и тканями с полосатым узором – калами и более качественной и разнообразной по цветовой гамме алачей («ало» – «пестрый»).
Музейные образцы алачи демонстрируют почти все локальные варианты этой ткани – по технологическим особенностям, по композиции полосатого рисунка и расцветке, которые вырабатывали в Бухаре, Гиждуване, Самарканде, Ургуте, Нурате, Карши, Китабе, Шахрисабзе, Ташкенте, Хиве, Коканде, Намангане, Андижане и в окрестных кишлаках этих городов.
Достаточно обширно собрание образцов метражной набойки – астарчит последних десятилетий XIX в., и коллекция деревянных рез-ных штампов – колыбов для нанесения набивных узоров. К началу ХХ в. производство и бытование метражной набойки значительно сократи-лось из-за распространения фабричных тканей. Сейчас ее музейные образцы являются редкими свидетельствами развития этого старинно-го вида узбекского орнаментального творчества. Его традиции дольше сохранялись в штучных набивных изделиях – покрывалах, настенных панно, скатертях, изготовление которых продолжали читгары на протяжении ХХ столетия. Их произведения в совокупности со старинными образцами представляют достаточно разностороннюю картину почти 150-летней истории узбекского искусства набойки.
Широко представлены в одежде, предметах быта и отдельными образ-цами полушелковые и шелковые ткани. Они демонстрируют все разно-образие технологических и орнаментальных особенностей этих тканей, их локальные варианты. Среди них выделяются ткани тафтяного (полу-шелк – репсового) и атласного переплетений, однотонные, полосатые и с абровым узором.
Самым популярным являлся полосатый полушелк – бекасаб (бекасам), но в Бухаре, Карши и других городах Бухарского оазиса за ним сохранялся термин алача благодаря пестроте колорита местных тканей.
Наибольшей художественной выразительностью отличались ткани с абровым узором.
Его получали путем перевязки и последовательной окраски нитей основы перед тканьем, и узоры – стилизованные изобра-жения предметов, растительные, геометрические, зооморфные мотивы – на готовой ткани имели расплывчатые, как у облака (абр – «облако»), очертания, отчего и техника их нанесения называлась абрбанди (в меж-дународной текстильной практике – икат). Абровые ткани пользова-лись популярностью во всем регионе. Уже в конце ХIХ в. они являлись предметами коллекционирования как исчезающие образцы народного искусства, хотя орнаментальная техника сохранилась и в современных узбекских национальных тканях.
Широко представлены в одежде, предметах быта и отдельными образ-цами полушелковые и шелковые ткани. Они демонстрируют все разно-образие технологических и орнаментальных особенностей этих тканей, их локальные варианты. Среди них выделяются ткани тафтяного (полу-шелк – репсового) и атласного переплетений, однотонные, полосатые и с абровым узором.
Самым популярным являлся полосатый полушелк – бекасаб (бекасам), но в Бухаре, Карши и других городах Бухарского оазиса за ним сохранялся термин алача благодаря пестроте колорита местных тканей.
Наибольшей художественной выразительностью отличались ткани с абровым узором.
Его получали путем перевязки и последовательной окраски нитей основы перед тканьем, и узоры – стилизованные изобра-жения предметов, растительные, геометрические, зооморфные мотивы – на готовой ткани имели расплывчатые, как у облака (абр – «облако»), очертания, отчего и техника их нанесения называлась абрбанди (в меж-дународной текстильной практике – икат). Абровые ткани пользова-лись популярностью во всем регионе. Уже в конце ХIХ в. они являлись предметами коллекционирования как исчезающие образцы народного искусства, хотя орнаментальная техника сохранилась и в современных узбекских национальных тканях.
Особой декоративностью и разнообразием рисунков отличался абровый полушелк адрас, известный также под названием «подшохи» – «падишахский». РЭМ располагает своеобразными по цветовой гамме и рисунку образцами адраса из Гиждувана, Карши и Китаба, Маргилана и Самарканда, из Хивинского оазиса, но особенно богато представлен адрас Бухары, которая являлась главным центром производства этой ткани. В собрании РЭМ из адраса представлены женские платьяужские халаты, покрывала, которые ценились и использовались наравне с вышитыми сузани, накидки на детскую колыбель и разноо-бразные мешочки для бытовых вещей, панно, которыми украшали вну-тренние стены прогулочных палаток чодир.
 |  |  |
Шелковые ткани – шойи, производимые в прошлом в Бухаре, Самар-канде, Маргилане, Коканде, использовались преимущественно в жен-ской одежде, а также как подкладочный материал в расшитых шелком или золотошвейных мужских халатах, парадных конских попонах, бога-тых декоративных вышивках.
Согласно народным верованиям, шелк обладает магическими свой-ствами, что обусловлено его широким применением в костюме женщин и детей, как наиболее сакрально «незащищенной» категории общества, и в качестве подкладочного материала в одежде, конском убранстве и предметах обихода мужчин, принадлежащих к высокопоставленным слоям населения, обладающим социальной и духовной властью и также «нуждающимся» в магической защите.
К элитарным тканям относился и бархат – бахмал. В XIX в. его изготовляли только ткачи Бухары. В их ассортименте были полушелко-вый и шелковый бархат, одноцветный, с полосатым и абровым узором. В высших слоях городского населения одежду из бархата носили пред-ставители любого возраста и пола, но в зажиточной торговой и ремесленной среде и в байских семьях в кишлаках он шел лишь на женскую и детскую одежду, а среди мелких торговцев и ремесленников – только на детскую.
Уже в 1900-х гг., когда на местном рынке появился российский фаб- ричный бархат, его кустарное производство стало приходить в упадок. В собрании РЭМ о разнообразии видов и рисунков прославленного бу-харского бархата дают полное представление многочисленные его об-разцы, датированные в основном последней третью XIX в. Уникальным экспонатом является свадебный занавес чимилдык, сшитый из полос узорного бархата: подобные занавеси из нарядных тканей или выши-тые должны были отделять место, где во время свадьбы находилась не-веста. Из одноцветного бархата в собрании музея выполнены парадные мужские халаты и конские попоны, украшенные дополнительно золо-тым шитьем.
Проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" в социальных сетях
Telegram канал: https://t.me/clegacyuz
Instagram: https://www.instagram.com/uzbculture/
WWW.LEGACY.UZ
legacy.uz
